■赵子顺

    来达累斯萨拉姆近半年了，感觉自己一直不够接地气，因为还没有体验过真正的当地美食。和许多人一样，我对当地食物感兴趣，但不敢于尝试，究其原因，是对卫生水平没信心。

    达市规模最大的餐饮一条街位于半岛上的椰子海滩(coco beach)，此处可以说是最近的观海之处。每逢周末，当地印巴人后裔便在此处观海望乡，寄愁心予海浪，希望远在印度半岛的家人能够收到。此地位于印度洋西岸，海水白蓝青三色，美不胜收。只是因为人气太旺，所以治安不太好，时有抢劫事件发生。即便如此，每至周末海滩上依旧是人山人海，喧闹的气氛能持续到深夜。作为吃货，面对这样的好去处，实在心痒痒。为安全起见，还是约了几个当地朋友同去，也好让他们推荐一些平时常吃的菜肴。

    到了晚上，海滩上人渐渐多了起来，朋友们也都到齐了，开始点菜。主菜基本上就是烤肉，以牛、羊、鸡肉为主；主食有天下闻名的“乌嘎利”、“查帕提”、“卡萨瓦”、“恩迪兹”和炸薯条。当地的牛羊肉质量很好，不膻也不柴，稍加烘烤，汁水充盈，肉香四溢，我们几人都是选的碳烤牛肉大串。但在主食的选择上，各人的选择就不尽相同了。

    “乌嘎利”(Ugal i )，堪称坦桑尼亚的“国民主食”。一个当地朋友要去中国工作前曾郑重其事地问我：你确定在中国没有卖“乌嘎利”吗？　那我只能自己做了!我跟他说，中国有八大菜系外加火锅麻小，为啥你还非得吃“乌嘎利”呢？他用瞬间像水波一样流动的眼睛看着我，无比深情地说：“因为那是家的味道。”

    像中国人一样，当地人也始终认为“乌嘎利”还是自己家里做的好吃，虽然原材料不外乎玉米面、木薯面和小米面，但制作过程并不简单。出身坦桑尼亚第一大部族苏库马族的朋友赛伊介绍说，制作“乌嘎利”需将玉米面等放入滚水锅中，以长柄木勺不停翻搅，直至面糊呈干稠状，随后转小火焖大约15分钟，其间还要不时翻搅防止糊锅，直到锅中散发出浓厚的玉米熟香，才算完成。赛伊说，坦桑尼亚人若在家宴客，可以没有大鱼大肉，但绝不可少了“乌嘎利”，不然感觉就像是主人家不想让客人吃饱。除制作过程复杂，各家还有属于自己的配方。赛伊今天点的是木薯面“乌嘎利”，他说自己最喜欢木薯绵密的口感。木薯是坦桑尼亚一种大面积种植的作物，口感近似红薯，肉质发白色。其实，中国人对木薯绝不陌生，大家平时喝的珍珠奶茶，里面那一粒粒“珍珠”，便是由木薯粉制作而成。吃“乌嘎利”也是个技术活，以右手大拇指、食指和中指抓取一撮“面糊”，揉捏成袖珍碗的型状，先蘸上一些酱汁，再以食指、中指为滑槽，用大拇指往嘴里推送，技术高明者，甚至可以做到指不沾嘴，这与我此前想象中随意抓随意吃的画面大不一样，这也许就是文化交流中最有意思的一个环节。

    “查帕提”(Chapati )，就像国内的北方烙饼一样，由印巴人带来，以油和面烙制而成，多在早餐及午餐时食用。但这次却没人点，此道主食特点并不突出，也就不赘述。“恩迪兹”(Ndi zi )，斯瓦西里语里是香蕉之意，但这种作为主食的香蕉大大有别于水果香蕉。水果香蕉外皮为黄色，糖分大，果肉质地偏软；饭蕉外皮则呈青色，糖分没那么大，果肉偏硬。我抱着试试看的态度点了烤饭蕉，一口下去，满是赞叹。这哪里是香蕉，这明明是无水蜂蜜蛋糕。经过烤制，内部淀粉熟化，口感松软弹牙，表层析出的糖分略微焦化，颇有焦糖风味。三下五除二，整根下肚，满脑子想的就是再来一份。

    吹着海风，吃着烧烤，分外惬意。隔壁桌的几个年轻人兴之所至，随口哼唱起来，我一听，这不是beyond乐队的歌《Amani》(斯瓦西里语，和平的意思)吗？跟小哥攀谈一番后才知道，这是斯瓦西里语歌曲《Nakupenda Wewe》，意思是“我爱你”，黄家驹先生正是在1991年的肯尼亚之行中听到此歌，加以改编，将爱情升华为对和平的热爱，便收入乐队《犹豫》专辑中。歌词里的几句斯瓦西里语是那么的悦耳动听，“Amani，nakupenda wewe ! (和平啊，我爱你! )”歌词和旋律虽然简单，却能直达内心最深处。我想，真正无国界的，除了对美食的追求，那应该就是对和平的向往了吧。